Pompe à huile paresseuse ?

Les petits tracas ou les astuces sur le graissage

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Messagepar toms » Dim Sep 15, 2013 2:43 pm

Pas de problème.
Bien vu pour tes manos.
Comme il semblerait que tu aimes la précision au niveau des affichages, il possible de que tu décèles une différence de temp entre les 2 parties du V. C'est à dire qu'une des sorties de refroidissement sur les culasses est toujours un peu plus chaude que l'autre (surtout sur les Simca). Si tu constates ceci, pas de crainte, c'est normal. Avec la pompe à eau centrale et son sens de rotation, un des circuits favorisent légèrement la circulation et donc le transfert de calories.
Pour info, la lecture d'un mano de temp (en bon état) sur Simca doit montrer une aiguille verticale ou légèrement vers la droite. Elle pourra s'incliner un peu plus encore lors d'une côte l'été. Par contre si l'aiguille vient à se rapprocher de la zone colorée rouge, il y a un défaut et il faut trouver la cause.
Que ce soit une Ford ou une Simca, ces V8 doivent toujours fonctionner avec 2 calorstats d'un indice 83°C le plus souvent. On peut monter du 86°C pour les frileux comme moi qui souhaitent avoir un peu plus de chauffage l'hiver.
Si le moteur ne peut fonctionner sans trop chauffer qu'en supprimant les calorstats, hormis un défaut de calorstat, il faut trouver la cause ailleurs (moteur en fin de vie, circuit de refroidissement défectueux, etc.).
Pour les ânes qui continuent de revendiquer qu'il faut les supprimer, la réponse est dans le début de cette phrase :langue2: .
Thierry;
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Messagepar yves66 » Mar Sep 17, 2013 6:07 pm

merci Thierry de bien vouloir t'intéresser à mes propos même s'ils sont un peu longs,car il faut étre conçis et précis en mécanique automobile
effectivement avant de vouloir paufiner le moyen d'afficher avec un mano la température réelle du liquide de refroidissement dans le moteur j'ai , dans un premier temps, monté les 2 sondes sur les durites supérieures et là effectivement je me suis très vite aperçu que la culasse coté conducteur montait plus vite en température que celle côté passager, en plus si tu ouvres le robinet de chauffage c'est encore plus évident.
Il y a une légère différence de degrés qui a tendance à s 'estomper une fois le moteur chaud ,étant parvenu a cogiter la pièce adéquate pour obtenir cette nécessaire température et procéder à sa mise en place essai routier confirmé....quel plaisir de pouvoir mirer en toute quiétude les cadrans...... enfin une température chiffrée .......ouf.... La fiche constructeur indique des calorstats allant de 69 à 72 d'ouverture qu'en penses tu ?? ,sachant que cet été nous avons encore eu très chaud 2 mois de canigule à prés de 40 ne pense tu pas qu'un calorstat à 75 d'ouverture serait préférable ??? ici dans le sud , je ne sais pas !!! quels sont les calos qui ont été mis en place dans mon auto lorsque le mécano a refait le moteur ,ce que je sais c'est qu'ils y sont.
Je partage aussi ta boutade et oui c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire mon.....cher....Wattson.....mais bon.....tu m'as fais rigoler..........amicalement bonne semaine Yves :hello: :hello: :hello:
Yves
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Messagepar toms » Mar Sep 17, 2013 9:35 pm

La prescription de 69 à 72 °C. Il faut revenir à l'époque de conception de ces moteurs, c'est à dire milieu 50'. Le liquide de refroidissement dit "4 saisons" n'existe pas, on ne sait utiliser que de l'eau du robinet à laquelle on ajoute un antigel pour les régions susceptibles de descendre en dessous de 0°C. Or si l'eau H2O est un meilleur liquide caloporteur que notre liquide de refroid actuel , elle a un gros défaut dans bien des région ,c'est le calcaire (ions calcium magniesum) qu'elle peut contenir. Comme ces véhicules ne possèdent pas encore de vase d'expansion fermé, l'excédent de liquide s'échappe sur la route. Ainsi, régulièrement il faut faire un complément d'eau (et faire peser le liquide à l'entrée de l'hiver pour s'assurer qu'il contient suffisamment d'anti gel.). A chaque fois qu'on complète, on rajoute du calcaire. Ce qui signifie que progressivement mais immuablement, la performance de refroidissement de l'ensemble bloc moteur-radiateurs(s) va se réduire. Plus on met de l'eau, plus on entartre et plus le moteur aura tendance à chauffer, et plus on devra rajouter de l'eau souvent. C'est le cercle infernal. Voici pourquoi nombre de personnes âgées disent que telles ou telles voitures chauffaient. En fait toutes, finissaient par chauffer, jusqu'à ce qu'on change leur radiateur par un neuf (ou qu'on le fasse refaire) et ça repartait pour un tour !
Aussi les constructeurs avaient tendance à monter des thermostats dont l'ouverture se faisaient bien plus bas que la température idéale de fonctionnement (85 ° C environ). On rajoutera aussi le fait que les thermostats sont des pièces mécaniques peu précises.
Donc tout ceci pour expliquer qu'actuellement, on peut monter avantageusement des thermostats dont l'ouverture permet d'avoir une température régulée proche des 85°C. Les thermostats sont plus précis, le refroidissement se fait avec un liquide sans calcaire et anti corrosion. Le moteur est maintenu dans une zone de température idéale.
Pour revenir à ton choix, si tu préfères rester avec une température en dessous, ton moteur ne risque rien. Simplement tu le ne feras pas fonctionner dans les conditions totalement optimales. Mais je ne crois pas que tu puisses le percevoir (le quantifier en dehors d'essais stricts sur un banc.
Pour continuer avec l'histoire de la temp des moteurs, il existe aussi des conducteurs qui font une fixette sur le besoin de refroidir à outrance le moteur, et qui utilisent tous les systèmes pour avoir une température la plus basse possible.
L'exemple le plus délirant, c'est un client qui m'avait confié sa voiture pour une remise à niveau et qui avait monté un deuxième gros radiateur (incliné vers le sol) sous le pare choc. Un truc de fou, avec des durites rallongées, des sondes de temp et un ventilateur élec 12V avec une seconde batterie car le véhicule était en 6V ... Le tout pour un moteur qui développait environ 60 cv et qui chauffait quand même ! Nous avons nettoyé le bloc moteur (plein à 75 % de rouille et de tartre), changé le faisceau du radiateur d'origine, réglé allumage et carburation, monté un thermostat et terminé les surchauffes :D
Tu vois, la mécanique n'a rien de flou, c'est une science qui répond à des règles précises. Et comme toute valeur, il faut la replacer dans un contexte pour en comprendre sa réelle importance ou non.
Tout ce qu'il faut retenir c'est que certaines choses sont anti mécaniques (pas de thermostat), d'autres n'ont que peu d'effet.
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Messagepar toms » Mar Sep 17, 2013 10:08 pm

L'eau adoucie est une eau à laquelle on retire les ions calcium et magnésium (notamment). Or ces particules sont électriquement dotées de charge. L'eau adoucie devient polarisée et cherche à récupérer des charges pour retrouver son équilibre électrique. En mettant cette eau dans un circuit contenant du métal, cela va lui permettre de récupérer des ions métalliques. Or enlever du métal revient à faire progressivement des micro trous (fuites).
Les fabricants de liquide de refroidissement traite leur produits adoucis pour qu'ils restent neutres et ne fasse pas de dégats.
Voilà donc pourquoi il est maladroit de remplir son circuit de refroidissement (ou son fer à repasser) d'eau de pluie. Même si elle ne contient plus de "tartre" elle est agressive pour les métaux.
:amen:
Dernière édition par toms le Mar Sep 17, 2013 10:43 pm, édité 1 fois.
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